Строительная компания Монолит812

Ленточный фундамент на подушке (с расширением снизу) – самый популярный вид фундамента в малоэтажном строительстве. Мы рекомендуем закладывать ленточный фундамент на подушке, если:

вы строите дом из тяжелых материалов – кирпич, бетон, газобетон, керамзитобетон и др.
есть угроза неравномерной усадки дома (это возможно, если состав грунта под будущим домом неоднороден)
вы хотите простой и максимально эффективный фундамент.

Ленточный фундамент на подушке — это более правильная и продвинутая версия классического ленточного фундамента. Подушка представляет из себя расширение внизу фундамента, своеобразный несущий ростверк, который берет на себя нагрузку от дома и за счет большой площади основания равномерно перераспределяет ее на грунт основания.

Как мы строим ленточный фундамент на подушке

1. Перед началом работ определяем оптимальную глубину заложения фундамента. На это влияет совокупность двух факторов: глубина промерзания в вашем регионе и общий вес будущего дома.

2. Определяем расположение дома относительно границ участка и окружающей застройки. Чаще всего информация берется из паспорта застройщика. Если его нет, то опираемся на пожелания Заказчика и свой опыт.

3. Начинаем земляные работы. Снимаем плодородный грунт на пятне застройки плюс 1-2 метра в каждую сторону. Чаще всего плодородка снимается и на путях подъезда к месту строительства, чтобы не «убить» ценный грунт.

4. Копаем котлован: используем специализированную технику, необходимую для решения той или иной конкретной задачи. Разработка котлована происходит не доходя до необходимой отметки 10-15 см, чтобы не разрыхлять несущий материковый грунт основания. Затем эти сантиметры дорабатываются вручную. Да, это долго и дорого, зато надежно и правильно с технологической точки зрения.

5. Выносим оси будущего фундамента в натуре, делаем обноску.

6. Подготавливаем грунт основания для фундамента: подсыпаем 5-10 см непучинистого материала (песок, гравий, щебень) и затем трамбуем виброплитами. Добиваемся необходимого коэффициента уплотнения, не забывая о ровности: в итоге получаем твердое основанием с перепадом плюс-минус 1-2 см.

7. Заливаем бетонную подготовку: она позволит окончательно выровнять основание под фундамент, позже на ней устанавливается арматурный каркас для подушки фундамента. Также бетонная подготовка препятствует быстрой отдаче цементного молочка из бетона в грунт, тем самым способствуя прочности будущей несущей ленты фундамента.

8. Размечаем на бетонной подготовке габариты подушки фундамента, добиваемся ровности сторон и диагоналей, геометрию углов проверяем спецоборудованием.

9. Строим подушку фундамента (расширение внизу ленты для увеличения несущей способности фундамента): вяжем арматуру согласно проекта, устанавливаем опалубку и укрепляем ее. Не забываем о выпусках арматуры в ленту.

Заливаем бетонную подушку чаще всего при помощи бетононасоса. Это дороже, но гораздо эффективнее для фундамента: нет нужды разбавлять бетон водой, в каждое место бетон подается нужной консистенции, скорость заливки значительно увеличивается.

10. После застывания бетона начинаем строительство непосредственно ленты фундамента: вяжем арматурный каркас, ставим опалубку и укрепляем ее. Этапы схожи с этапами строительства бетонной подушки, разве что намного более трудоемки и ответственны. Заливаем монолитную бетонную ленту, выравниваем верхний слой для последующей гидроизоляции и кладки стен дома, если требуется – укрываем пленкой.

11. Разбираем опалубку и радуемся гладкости и чистоте стен фундамента

12. Проводим все необходимые коммуникации и закладные в заранее оставленные отверстия в стенах фундамента.

13. Затем производим засыпку внутреннего пространства фундамента непучинистыми материалами с послойной трамбовкой слоев не более 10-20 см.

14. Поверх затрамбованного грунта заливаем стяжку

15. Если есть необходимость, проводим работы по гидро- и теплоизоляции фундамента

16. Еще раз проверяем геометрию сторон и диагоналей, вертикальность стен, ровность верхнего уровня и сдаем работы Заказчику.

Обращайтесь к профессионалам. Часто это дороже, зато без переделок в процессе строительства и спокойный сон впоследствии.

Плитный фундамент – самый надежный вид фундамента. Плита заливается под всей площадью дома и имеет жесткий армированный каркас. Благодаря цельности конструкции фундаментной плиты, она способствует оптимальному восприятию всех деформаций от веса дома: как горизонтальных, так и вертикальных.

Как и любой другой вид фундамента, плита имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы фундаментной плиты:

Повышенные несущие характеристики;
Невосприимчивость к движению грунтов;
Условная простота строительства;
Нет необходимости в заглублении, а соответственно и копке дорогостоящего котлована: плита на подсыпке из непучинистых материалов не подвержена деформациям.

Минусы плиты:

Все коммуникации требуется продумать и провести до начала строительства фундамента;
Высокая материалоемкость плиты;
Сложности строительства плиты на участках с большими перепадами высот

Технология строительства монолитной плиты фундамента

1. Перед началом работ определяем глубину заложения фундамента. В случае с монолитной плитой, ориентируемся на привязку уровня «чистого пола» дома к окружающему рельефу.

4. Если требуется заглубление плиты (например, для строительства подвала либо если «чистый пол» практически в один уровень с окружающим ландшафтом), вызываем спецтехнику и копаем котлован. Разработка котлована происходит не доходя до необходимой отметки 5-10 см, чтобы не разрыхлять несущий материковый грунт основания. Затем эти сантиметры дорабатываются вручную. Да, это долго и дорого, зато правильно с технологической точки зрения и надежно.

5. Выносим оси будущего фундамента в натуре, делаем обноску.

6. Подготавливаем грунт основания для фундамента: подсыпаем в зависимости от проекта до метра непучинистого материала (чаще всего 30 см сеяный песок и 20 см щебень) и затем трамбуем виброплитами или виброкатками. Добиваемся необходимого коэффициента уплотнения, не забывая о ровности: в итоге получаем твердое основание с перепадом плюс-минус 1-2 см.

7. Делаем разводку всех коммуникаций и закладные для ввода внутрь дома воды, электричества. Предусматриваем закладные для вывода коммуникаций на участок: автополив, подсветка и тд. Траншеи, в которых проводятся коммуникации, засыпаются и послойно трамбуются.

8. Заливаем бетонную подготовку: она позволит окончательно выровнять основание под фундамент, на ней устанавливается арматурный каркас для подушки фундамента. Также бетонная подготовка препятствует быстрой отдаче цементного молочка из бетона в грунт, тем самым способствуя прочности будущей несущей ленты фундамента. К сожалению, часто застройщики экономят на этом этапе, заменяя бетонную подготовку крепкой пленкой. Это нежелательно, но допустимо для частного дома.

9. Размечаем на бетонной подготовке габариты плиты фундамента, добиваемся ровности сторон и диагоналей, геометрию углов проверяем спецоборудованием.

10. Вяжем арматуру согласно проекта

11. Устанавливаем опалубку и укрепляем ее.

12. Заливаем плиту одним заходом, без долгих перерывов, чтобы плита была без трещин и холодных швов. Работы ведем при помощи бетононасоса: это дороже, но гораздо эффективнее для фундамента: нет нужды разбавлять бетон водой, в каждое место бетон подается нужной консистенции, скорость заливки значительно увеличивается. Сразу выравниваем верхний слой для последующей гидроизоляции и кладки стен дома.

13. Разбираем опалубку и радуемся гладкости и чистоте внешних граней и поверхности плиты

14. Если есть необходимость, проводим работы по гидро- и теплоизоляции фундамента

15. Еще раз проверяем геометрию сторон и диагоналей, вертикальность стен, ровность верхнего уровня и сдаем работы Заказчику.

Фундамент – это залог надёжности любого строения. Планируя построить не очень тяжелый дом, совсем не обязательно выбирать ленточный или плитный фундамент, цена которого будет высокая. Для такого здания оптимальным решением будет свайно-ростверковый фундамент.

Что представляет из себя свайно-ростверковый фундамент можно понять из его названия: это несущие сваи и ростверк (лента) поверх них.

Сваи заливаются ниже глубины промерзания и должны опираться на несущий грунт. Располагаются сваи на определенном расстоянии друг от друга, чаще всего 1,5-2,5 м.

Ростверк заливается поверх свай, связывая их в одно целое и образуя прочное основание под будущий дом. Его задача принимать на себя неравномерные нагрузки от дома и перераспределять их, передавая сваям уже «выровненную» нагрузку.

Где возводятся свайно-ростверковые фундаменты?

Если у вас на глубину нескольких метров грунты с низкой несущей способностью, илистая и торфяная местность, подвижные глинистые грунты, то необязательно заливать ленту огромной высоты. Можно пробурить сваи до несущего грунта и тем самым получить значительную экономию средств.

Основное требование к строению – оно должно быть лёгким, поскольку площадь опоры у свайных фундаментов в несколько раз ниже, чем у тех же ленточных или тем более плитных. Поэтому часто свайно-ростверковые фундаменты применяются для каркасных строений, домов из оцилиндрованных бревен или клееного бруса. Хотя применяются и для зданий из газобетонных или пенобетонных блоков.

Преимущества свайно-ростверкового фундамента

Экономия: поскольку нет больших объемов земляных работ, высоких стен фундамента, это позволит вам сэкономить деньги на материалах и строительных работах;
Высокая скорость строительства;
Отличная устойчивость на подвижных и пучинистых грунтах.

Технология возведения свайно-ростверкового фундамента в чем-то схожа с технологией строительства ленточного фундамента.

1. Перед началом работ определяем оптимальную глубину заложения свай. Расчет ведется исходя из глубины промерзания и несущей способности грунта.

3. Начинаем земляные работы. Снимаем плодородный грунт как минимум на пятне застройки плюс 1-2 метра в каждую сторону. Чаще всего плодородка снимается и на путях подъезда к месту строительства, чтобы не убить ценный грунт.

4. Выносим оси будущего фундамента в натуре, делаем обноску.

5. Бурим сваи специализированной техникой.

6. Подготавливаем основание сваи: тщательно втрамбовываем 10-15 см щебня в дно отверстия.

7. Вяжем пространственный арматурный каркас для каждой сваи, вставляем в отверстие, соблюдая защитные слоя арматуры.

8. Максимально быстро заливаем бетон, поскольку очень вероятны обрушения грунта внутри отверстий для свай.

9. После застывания бетона начинаем строительство ростверка фундамента: устанавливаем арматурный каркас, ставим опалубку и укрепляем ее.

10. Заливаем ростверк, бетон вибрируем, выравниваем верхний уровень, если требуется – укрываем пленкой.

11. Разбираем опалубку и радуемся гладкости и чистоте стен фундамента

12. Если требуется, производим работы по монтажу коммуникаций, засыпке внутреннего пространства фундамента с послойной трамбовкой, обваловке фундамента снаружи.

13. Осуществляем работы по заливке стяжки или плиты поверх фундамента.

14. Еще раз проверяем геометрию сторон и диагоналей, вертикальность стен, ровность верхнего уровня и сдаем работы Заказчику.

Что такое цокольный этаж?

Это помещение, у которого пол расположен ниже уровня земли. По своим возможностям оно схоже с «надземными» помещениями. Разве что, естественной освещенности в цокольном этаже добиться сложнее. Делать такие помещения жилыми при прочих равных условиях не рекомендуется. Чаще всего, цокольные помещения используют для складских и подсобных нужд.

Нужен ли цокольный этаж в доме?

Безусловно, наличие подвала или цокольного этажа является дополнительным преимуществом, поскольку хозяева при той же площади застройки получают в своё пользование дополнительные помещения, которые можно будет использовать в качестве:

Котельной;
спортивного или тренажёрного зала;
бильярдной комнаты или комнаты отдыха с соответствующим интерьером;
мастерской или небольшого склада, где будут храниться инструменты;
сауны;
гаража для хранения автомобиля, как часто практиковали в 90-х.

Также цокольное пространство можно использовать как техподполье: там можно развести все коммуникации, чтобы иметь к ним постоянный доступ и обслуживать по мере необходимости.

Ещё один пример – это погреб, предназначенный для хранения продуктов питания и прочих закаток. В погребе при помощи окружающего грунта поддерживается постоянная температура в районе +12°С.

Плюсы цокольного этажа:

+ при той же площади застройки можно получить дополнительный этаж дома;
+ обслуживаемые коммуникации;
+ вынос в цокольные помещения многих технических помещений: топочная, серверная, постирочная, складские помещения.

Минусы цокольного этажа так или иначе вытекают из-за высокой стоимости его возведения:

— более глубокий котлован;
— более высокие стены;
— необходимость устройства мощного перекрытия;
— необходимость гидроизоляции и теплоизоляции;
— необходимость проведения дренажных работ;
— необходимо предусмотреть качественную вентиляцию;
— сложность в устройстве естественной освещенности;
— необходимость в отделке лишнего этажа;
— требуется построить лестницу, а бывает и две: внутри и снаружи дома.

Процесс строительства цокольного этажа здания очень похож на устройство ленты на подушке.

1. Перед началом работ определяем глубину заложения фундамента. Как и в случае с монолитной плитой, ориентируемся на привязку уровня «чистого пола» дома к окружающему рельефу.

3. Начинаем земляные работы. Снимаем плодородный грунт как минимум на пятне застройки плюс 2-3 метра в каждую сторону. Чаще всего плодородка снимается и на путях подъезда к месту строительства, чтобы не убить ценный грунт.

4. Копаем котлован: используем специализированную технику, необходимую для решения той или иной конкретной задачи. Разработка котлована происходит не доходя до необходимой отметки 10-15 см, чтобы не разрыхлять несущий материковый грунт основания. Затем эти сантиметры дорабатываются вручную. Да, это долго и дорого, зато правильно с технологической точки зрения и надежно. Также, в процессе всего строительства не допускаем замокания основания.

5. Выносим оси будущего фундамента в натуре, делаем обноску.

7. Заливаем бетонную подготовку: она позволит окончательно выровнять основание под фундамент, на ней устанавливается арматурный каркас для подушки или плиты цоколя. Также бетонная подготовка препятствует быстрой отдаче цементного молочка из бетона в грунт, тем самым способствуя прочности будущей несущей ленты фундамента.

8. Размечаем на бетонной подготовке габариты подушки или плиты фундамента, добиваемся ровности сторон и диагоналей, геометрию углов проверяем спецоборудованием.

9. Строим подушку фундамента или плиту – в зависимости от проекта дома. Вяжем арматуру, устанавливаем опалубку и укрепляем ее. Не забываем о выпусках арматуры в будущие стены цокольного этажа.

10. После застывания бетона начинаем строительство непосредственно стен цокольного этажа: снова вяжем арматуру, ставим стеновую опалубку и укрепляем ее. В стенах цокольного этажа оставляем отверстия и закладные для прохода коммуникаций.

11. Заливаем монолитные стены подвала, выравниваем верхний слой для последующей гидроизоляции и кладки стен дома, если требуется – укрываем пленкой.

12. Разбираем опалубку и радуемся гладкости и чистоте стен

13. Затем производим засыпку внутри цоколя непучинистыми материалами и заливаем черновую стяжку пола подвала.

14. Следующий этап — перекрытие подвала (оно может быть сборным или монолитным)

15. Строим лестницы

16. Делаем гидроизоляцию и теплоизоляцию

17. Если требуется проектом, дополнительно защищаем теплоизоляцию от деформации при засыпке грунта снаружи

18. Делаем обратную засыпку вокруг фундамента, выравниваем грунт вокруг построенного цокольного этажа. В итоге получается подземное сложное инженерное сооружение. Хотя на первый взгляд так и не скажешь, ведь над землей выступает лишь небольшая часть цоколя.

Введите ключевое слово

Получить бесплатный расчет сметы за 24 часа

Категория услуг: Фундаменты под ключ